Итак, я наконец-то нашел время написать небольшой опус про тюнинг отечественных автомобилей семейства ЛАДА Самара.
Сразу хочу предупредить, что за исключением мелочей тюнинг других автомобилей ВАЗ мало чем отличается от тюнинга карбюраторных 2108-21099.
Прежде всего, купив машину и занявшись вопросом доработки интерьера, экстерьера и «железа», нужно четко понимать, что же Вы хотите получить в результате.

Либо это будет автомобиль со слегка возросшими эксплуатационными качествами, либо экстремальный болид для разгона на 402 метра.
Так как второй вариант требует большого количества средств, сравнимых с покупкой приличного автомобиля иностранного производства, мы пойдем по первому пути.
Ну что же, наконец то вас можно поздравить с покупкой Самары. Поездив на машине какое-то время, Вы начинаете понимать, что она уже не устраивает Вас в плане мощности, управляемости, комфорта…
И Вы решаете доработать своего железного друга.
С чего начать?
На первом этапе каждый делает то, что ему нравится- тонировка, чехлы, аудиосистема, спортивный руль, литые диски и т.д…
Обо всем по порядку!
В доводке салона хотел бы обратить внимание на следующие возможности.
Панель приборов. Установка вставки в панель, сейчас на рынке предлагается множество вариантов вставок, от 300 р. за бюджетные, но вполне симпатичные варианты . Установив ее, можно дополнительно поставить синюю, зеленую или красную неоновую подсветку самой панели и всех клавиш на торпеде. Потребуется не более 10 светодиодов (не более 40 рублей каждый).
Руль-здесь лучше не горячиться и не покупать изделия безымянных китайских мастеров, кроме низкой цены и броского внешнего вида похвастаться им нечем.
Качество изготовления крайне низкое, и этот руль через год непременно обтрепется. Советую изделия от ISOTTA, либо более дешевые аналоги от Про.Спорта.
Рычаг КПП, разнообразные тумблеры, накладки, вставки в двери- решайте сами, что вам нужно…Выбор аксессуаров на рынке огромен!!!
Лично мне очень нравятся установленные в салоне лампы неоновой подсветки, в ногах водителя и пассажира. Ставятся они скрытно, их не видно, а светят классно! Стоимость на рынке не превышает 350 рублей за 1 шт.
Не поленитесь, разберите переднюю панель и проложите ее шумоизолирующими материалами, можно даже поролоном и герметиком, также можно частично снять ковровое покрытие пола и положить шумоизоляцию под него. Уровень шума снизится, передвижение станет более комфортным.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ- около 2-4 тыс рублей.
Лично я установил себе анатомические кресла UNP Racer 1, так как штатные перестали устраивать меня, очень уставала спина в дальних поездках. Сидушки стоят около 8500 рублей за пару, но они того стоят, поверьте!!!
Спина скажет вам спасибо! Особенно недостатки штатных сидений вы почувствуете тогда, когда доработаете подвеску и мотор. Машина будет позволять ехать быстрее, но в крутых поворотах вы просто не сможете управлять ей, будете просто вываливаться из сиденья и хвататься за руль в потугах удержаться…Какое уж тут руление?

Что ж, салон немножко доведен, пора лезть в железо. Сделаю тут краткое лирическое отступление. В последнее время появилось немало машин с турецкими литыми дисками, глухой тонировкой всего и вся, большой трубой, наклейками типа СПАРКО и ХУЛИГАН…
Пожалуйста, друзья, не делайте этого!!! Данные девайсы безошибочно указывают не на доработанное авто, а на лоховский пацаномобиль, и ничего кроме усмешки не вызывает!!! Я выступаю против ара-тюнинга!!!
На 95% тюнинг железа начинается с установки фильтра нулевого сопротивления (ФНС) и прямоточной банки глушителя. Про данные устройства  я писал статейку, не поленитесь поискать по форуму, там очень подробно все расписано, что это дает.
Теперь по порядку. Не стоит сразу кидаться на доработку двигателя, кидаться на установку верховых распредвалов и шлифовку каналов в ГБЦ. Сделайте сначала тормоза и подвеску!!! Не повторяйте моих ошибок!!!
Хм, скажете вы, на стоковой машине тормоза и подвеска справляются нормально, так что же, если добавить 10-20 сил мотору, они сдохнут? Дело даже не в том сколько л.с. вы добавили, а в вашем стиле вождения.
После того, как вы начнете увлекаться быстрой ездой и добавите лошадок мотору, вы реально почувствуете что штатной подвески и тормозов уже не хватает для быстрого передвижения по городу. Помните анекдот про супернавороченный авиалайнер с бассейнами, пальмами, саунами? «А теперь дамы и господа, мы постараемся со всей этой фигней взлететь…»
Что делаем с подвеской? Для начала постараемся усилить жесткость кузова. Для этого можно установить растяжку верхних опор стоек спереди и (как опция) сзади. Также, для улучшения поперечной устойчивости я бы порекомендовал установить передний стабилизатор увеличенного диаметра от ВАЗ-2110 (350 руб), и в пару к нему задний стабилизатор. Задний стоит дороже, около 1500 рублей+ работа по установке, но если ограничиться передним, то машина приобретет недостаточную поворачиваемость и будет тяжелей входить в повороты.
Ну и самое главное- пружины и амортизаторы. Не обязательно покупать комплект от KW за 400 евро, нам на начальном этапе это ни к чему.
Не стоит также брать и сверхжесткие амортизаторы типа ПЛАЗА Спорт, душу они будут вытряхать на каждой кочке.
Из недорогого- можно просто обрезать штатные пружины, на 1-3 витка. Насколько резать- каждые решает сам, отрезая понемножку можно просто смотреть на результат. Главное не переборщить, иначе управляемость только упадет!
Амортизаторы- выбор огромен, от недорогих ПЛАЗА стандарт и полуспорт до Bilstein и Koni. Выбирайте на свой вкус! Стоят они примерно одинаково- около 1100 рублей за штуку.
ОБЩАЯ СТОМОСТЬ- до 7-12 тыс рублей, в зависимости от того, делаете вы все сами или отдаете машину на сервис.
Тормоза. Начать стоит просто с ремонта- проверить износ всех колодок и барабанов, исправность главного тормозного цилиндра (ГТЦ) и вакуумного усилителя (ВУ) тормозов. Конечно, серьезный тюнинг тормозной системы невозможен без установки колес увеличенного диаметра.
Оптимально- диски 14» радиуса с резиной 185\60 или 175\65. 15-е диски, без сомнения, смотрятся круче, но обладают рядом недостатков (стоимость резины, увеличенный расход топлива, снижение динамических характеристик, большая жесткость и нагрузки на подвеску).
Если будет возможность, вместо литых купите кованые диски, они обладают меньшим весом (снижается неподрессоренная масса), и гораздо более высокими прочностными показателями.
Сразу рекомендую поставить спереди тормозные диски от ВАЗ-2112, увеличенного размера (на стандартные колеса 13 радиуса их поставить нельзя!).
Выбор- обширен, спросом пользуются Пиленга, Allied Nippon и Brembo.
Следующий важный шаг- замена ГТЦ и ВУ на более производительные.
ГТЦ советую от АТЕ (800 руб), очень достойные изделия, вакуумник можно взять от Торгмаша или испанский Iruna. Плюсы испанского- двойная мембрана, надежность. Стоят оба примерно по 2000 рублей.
Очень серьезный шаг- замена задних барабанных тормозов на дисковые (ЗДТ). Сам таковыми не обладаю, поэтому ничего конкретного по ним сказать не могу. Стоимость подобной переделки велика, около 350 долларов, плюс нужно долго возиться с регулятором тормозных усилий, так как задние тормоза сильно перетормаживают, и машину может бросить на юз.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ- 5-7 тыс. руб. (без ЗДТ)

Подходим к святая святых любого тюнингера- ДВС.
Наверно, фильтр-нулевик вы уже поставили, как и прямоточный выхлоп, и теперь наслаждаетесь свистом впуска и ревом выпуска ))) машина по ощущениям прибавила 50 л.с. )))
Полезем в мотор. Что все делают? Правильно, покупают распредвал с измененной высотой подъема открытия клапанов и разрезную шестерню для точной настройки фаз газораспределения.
Здесь очень много нюансов!!!
Во-первых, на стандартный мотор с недоработанной головкой блока ставить верховой распредвал смысла нет, он просто не будет работать на 100% заложенных показателей. На первое время стоит ограничиться валами с высотой подъема 10.3, 10.6, 10.9 мм (это по карбюраторам, в инжекторных моторах высота подъема другая).
Чем больше высота подъема- тем больше мощность, которая сдвигается в зону высоких оборотов, с соответствующей потерей тяги на низах. Оптимально- 10.6 мм, и верхи поживее, и низы не сильно пропадают.
Разрезную же шестерню покупать пока не стоит, так как никакого толка от нее все равно нет. Она понадобится, когда мы доработаем головку блока (отфрезеруем ее, так что фазы будут сдвинуты), а пока можно обойтись без нее.
Карбюратор- тут много вариантов, от простой установки больших жиклеров до карба от Волги…
За 50 долларов грамотные карбюраторщики смогут сделать вашу машину поживей, правда, расход топлива в зависимости от количества (и качества) доработок повысится на 1-1.5 литра.
Установив распредвал и доработав карбюратор, в корне изменить динамику машины не получится. Они добавят 5-7 л.с., машина будет немного более шустрой и отзывчивой к нажатию на педаль газа.
Разгон до 100 км/ч сократится не более чем на 1-1.5 с. Валики стоят в среднем 2-3 тыс. рублей.
На данном этапе выжать что-либо большее из мотора вряд ли получится, поэтому рано или поздно встанет вопрос о доработке головки блока.
Эта операция стоит около 350 долларов, добавляет примерно 15-17 л.с., время разгона снижается еще на 1-1.5 сек.
К примеру, моя машина с доработанной ГБЦ и валом 11.2 мм имела около 95-96 л.с., рекорд разгона до 100- 9.92 с на максимально облегченной машине.
Что же происходит с ГБЦ на этапе доработки?
Расширяются и полируются впускные и выпускные каналы, убираются все нестыковки, которые мешают движению топливо-воздушной смеси, шлифуется впускной коллектор, также увеличивается степень сжатия путем фрезеровки нижней плоскости ГБЦ на 2-3 мм.
Это базовый вариант доработки, расширенный включает в себя также увеличение диаметра клапанов. Такая процедура вытянет из вашего кошелька еще примерно 250 долларов, но результат поразителен!!!
Большие клапана дадут еще 15-17 л.с., мощность 1.5 карбюраторного мотора составит 108-115 сил. Машина становится реально быстрой!
При доработке ГБЦ я лично снял распредвал 10.6 мм и поставил вместо него 11.2 мм от Мастер-Мотор с разрезной шестерней.
Устойчивые обороты холостого хода составляют теперь 1300-1400 об/мин, мотор до 4 тыс. оборотов машину практически не ускоряет,он даже немножко хуже стандартного, но вот после….УАУУУУУ!!!!
Следует резкий толчок в спину, и до 7500 об. Машина просто летит!
В низ пока соваться не стоит, это уже предмет разговора не для этой статьи. Можно сделать по блоку многое, поставить длинноходный коленвал, увеличить диаметр цилиндра, поставить короткие шатуны и облегченный маховик.
Объем можно довести до 1.7-1.8 литра, с доработанной ГБЦ мощность будет порядка 130-140 сил, разгон до 100 за 7.5-8 сек., максимальная скорость свыше 190-200 км/ч.
Что касается КПП и сцепления, то доработку данных узлов на бюджетном варианте тюнинга считаю нецелесообразной.
Меня вполне устраивает штатная коробка, ну за исключением провала между 1 и 2 передачами )))
Неплохо поставить главную пару 4.1, но эту работу лучше совмещать с комплексной доработкой КПП, так как работы довольно дороги.
Короткоходная кулиса КПП- вещь на любителя, мне например не очень нравится. Кулиса стоит от 500 рублей.
Стоимость комплекса работ по блоку цилиндров- от 500 долларов и до 1000, по КПП- от 300 и выше (с дифференциалом повышенного трения- еще плюс 350)

Еще одна тема, заслуживающая внимания, это тюнинг подкапотного пространства. Возможности ограничиваются лишь буйностью вашей фантазии!!!
Окраска всех бачков, клапанной крышки, вакуумника, шлангов системы охлаждения…Смотрите фотографии! Думаю, что смотрится это намного веселее и интереснее, чем унылая серота стандартного мотора!
Что касается внешнего вида- опять же, вариантов множество, от решеток радиатора с сеточкой и накладок на бампера и пороги до замков на капот, спойлеров на крышку багажника, различных наклеек и неоновой подсветки днища и мотора.
Решайте сами, только здесь очень важно соблюсти чувство меры, иначе машина станет похожа на новогоднюю елку.

Итак, давайте подсчитаем! На бюджетную доработку салона (без сидений), подвески, тормозов (без ЗДТ), мотора (без ГБЦ) мы потратим примерно 15-20 тысяч рублей.
Купив анатомические сиденья (8 тысяч), литые диски 14” радиуса с резиной (от 15 тыс. рублей за комплект), доработав ГБЦ (9 тыс. рублей), прибавив 10 тыс. на спойлер, накладочки на бампера и т.д., получим сумму уже в 50-60 тысяч.
Это не считая текущих ремонтов и трат на топливо!
Что получим в итоге? Шуструю машинку, с разгоном до 100 на уровне 1.5-1.6 литровых иномарок, с неплохим салоном, тормозами, подвеской.
Вложив еще 40-80 тыс рублей, получим бескомпромиссного бойца, с мотором мощностью 130-140 сил и разгоном до 100 за 7-8 секунд, с наборным рядом КПП, дифференциалом, ЗДТ.
Но это тема уже совсем для другого разговора…

Оправдан ли тюнинг ВАЗа? Или лучше купить подержанную иномарку? Спор этот извечен, и пока ответа на него нет.
Думайте сами, решайте сами, тюнить ВАЗ или нет!!!
Конечно, как ты его не дорабатывай, все равно он останется всего-навсего ВАЗом, не имея в активе ни АБС, ни подушек безопасности, ни кондиционера, ни других систем, повышающих комфорт и безопасность.
Чтобы получить динамические характеристики хотя бы на уровне БМВ 528 1992 года или Хонды Сивик за 6 тыс.долларов, необходимо вложить в мотор не менее 2-3 тыс долларов…

А теперь о неприятном. О возможных негативных последствиях тюнинга.
Во-первых и в главных, оправдать вложения в тюнинг невозможно. Хоть озолотите вы свою машину, все равно даже 40% вложений не отобьете!
Во-вторых, ресурс сильно тюнингованной машины крайне низок, при регулярных выкручиваниях мотора до предела мотор живет на более 1 сезона, или 20-30 тыс.км.
В-третьих, комфорта добиться так и не получится.

Итак, надеюсь, что в вашей голове все немножко упорядочилось, по крайней мере вы ознакомились с цифрами, что дает та или иная доработка, и сколько она стоит.
Некоторые спросят, а с чего же все таки начать?
Да с чего угодно!
Я бы посоветовал с подвески и тормозов, параллельно можно доводить до ума салон и внешний вид. А потом дойти и до мотора.
Поймите, что тюнинг- это дорогостоящая болезнь, которая практически не поддается лечению! Взвесьте все трезво, оцените, а оно вам надо?
Может быть, лучше купить Сивик или Мазду 323 и не мучиться?

Все вышенаписанное не претендует на истину, это всего лишь мой взгляд на тюнинг (хотя думаю, достаточно, объективный!).
Писал я это не из воздуха, а прошел многие этапы этой болезни сам, поэтому могу отвечать, что данная статья объективна с точки зрения всех цифр.
Просьба не пинать, я писал эту статью в расчете на начинающих тюнеров, которые только делают первые шаги (все мы были такими когда-то!)